martes, 22 de agosto de 2017

Tutorial:Reparación Fender Hot Rod Deluxe con molestos ruidos y zumbidos cada vez que se accionan las cuerdas de la guitarra.

Este amplificador presenta la siguiente avería: produce molestos ruidos y zumbidos cada vez que se accionan las cuerdas más graves de la guitarra.


Seguiremos los siguientes pasos:

1-Procedemos a revisar si las válvulas de potencia y previo están microfónicas golpeándolas y escuchando el sonido que producen. Alguna de ellas lo está, pero esa no es la verdadera causa del molesto zumbido.

2- Retiramos todas las válvulas tanto de potencia como de previo y medimos en los zócalos donde se insertan las válvulas las tensiones en ánodos, cátodos, regillas supresoras, etc... Perece que todas están en su sitio.

3-Procedemos a reponer las válvulas sustituyendo las microfónicas del previo. Ahora vamos a medir el paso de la señal con ayuda del osciloscopio. Para ello insertamos una señal de 300 mV RMS por la entrada.

Previamente hemos retirado el altavoz y hemos conectado una carga muerta de 600 ohmnios y capaz de disipar 600W.

Una vez conectado todo vamos midiendo con la sonda del osciloscopio el paso de la señal de una válvula a otra. Cada válvula 12AX7 del previo son en realidad dos válvulas en una (12AX7A y 12AX7B). Cada una de ellas tiene su ánodo, su cátodo y su rejilla por donde entra la señal senoidal. Vamos a ver cómo sería el paso de la señal en la primera válvulas del previo del amplificador:


Como podemos ver en la imagen superior la señal senoidal debe entrar por la pata 2 (rejilla) de la válvula 12AX7A y debe salir amplificada por la pata 1 de la misma válvula (ánodo).  Luego entra por la pata 7 (rejilla) de la válvula 12AX7B y sale por la para 6 (ánodo). Ese es el camino que debe de llevar la señal en una válvula de previo.

Lo mismo debe ocurrir con las otras válvulas de previo del tipo 12AX7, la señal debe entrar por la rejilla y salir por el ánodo de cada válvula perfecta y sin interrupciones:


4- La siguiente válvula es muy especial, se trata de la válvula inversora. La misión de esta válvula es proporcionar dos salidas en sus respectivos ánodos: 
  -en la primera salida la señal está en fase con la señal de entrada.
  -en la segunda salida la señal está desfasada 180º respecto a la entrada.

Cada una de estas señales irá respectivamente a cada una de las regillas (pata  5 en una  6L6) de las correspondientes válvulas de potencia, ya que cada una de las válvulas de potencia amplificarán un semiciclo: una el positivo y otra el semiciclo negativo:




5- Moviendo suavemente las válvulas mientras medimos en la salida no inversora de la pata 1, vemos que la señal en el osciloscopio se entrecorta. Observamos que en el zócalo donde se inserta la pata 1 de la válvula inversora hay una microfisura en la soldadura interrumpiendo el paso de la señal y la alimentación en C.C de la válvula. Visto esto PROCEDEMOS A RESOLDAR TODOS LOS PUNTOS DE SOLDADURA DE LA PCB DE POTENCIA POR SI HUBIESE MÁS MICROFISURAS.

En la siguiente imagen vemos dónde estaba la mirofisura (donde apunta el destornillador):


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domingo, 20 de agosto de 2017

Reparación: amplificador “Fender Frontman 212R”

Al encender este FENDER se observa que la lucecita roja de “ON/OFF” se activa, pero no se consigue escuchar ningún sonido por el amplificador.
Al abrirlo, vemos que después del bobinado secundario del transformador y después del puente rectificador de diodos salen dos tensiones encargadas de alimentar la “etapa de potencia” del amplificador: una de +42 V y otra -42 V. Un poco después  de esto hay unos condensadores  para eliminar “rizado” y una pareja resistencias con un valor de 330 ohms y 5W cada una de ellas. Dichas resistencias tienen muy mala pinta, pero al medirlas dan su valor correcto. A la salida de las mismas deberían aparecer +16 V y -16V para alimentar la “etapa del previo” del amplificador, pero sin embargo aparecen +3,5V y -3,5 V. Dichos voltajes son estabilizados por una pareja de diodos zener. También se sospecha de ellos, pero al medirlos se verifica que están bien. En la foto podemos ver las resistencias y los diodos zener sospechosos:
La pregunta es: ¿qué nos está “tirando” la tensión que alimenta todo el circuito del “previo” del amplificador? ¿qué nos hace bajar de +-16V a +-3,5V?
Midiendo y descartando, se llega a la conclusión de el culpable que es uno de los varios amplificadores opracionales “4560” que forman el “previo” del amplificador. Y contrariamente a lo que se puede esperar su aspecto es normal y corriente como se puede observar en la parte inferior de la fotografía:
Nunca hay que fiarse de las apariencias!!!
Posteriormente se da un repaso general al equipo lubricando potenciómetros y switchs. Además se comprueba y mide la entrega de potencia del aparato para asegurarnos de que el cliente recibe el equipo al 100% de su rendimiento. Para ello desconectamos los altavoces y conectamos  un par de cargas muertas de 8 Ohms y 600W colocadas en serie y en cuyos extremos mediremos la entrega de potencia con el polímetro y posible distorsión de cruce con el osciloscopio.

miércoles, 26 de julio de 2017

TUTORIAL: ¿Cómo diagnosticar una avería en un amplificador Kenwood?

Tenemos un amplificador Kenwood de HI-FI el cual no enciende y funde los fusibles de protección cada vez que lo conectamos.
Los fusibles están para proteger de sobreintensidades el resto del circuito llegando a fundirse ellos mismos antes de dañar otro componente del equipo. Están ubicados en este caso justo después del bobinado secundario del transformador y antes de los diodos que rectifican la corriente de entrada como podemos ver en este fragmento del esquema:


Aquí podéis ver los fusibles:

Una de las causas más comunes de este tipo de avería es que haya algún componente en cortocircuito. Esto significa que el componente está dañado y une directamente dos puntos del ciruito que están a diferente potencial provocando un exceso de corriente fundiendo de esta forma los fusibles.
Una de las partes más susceptibles de cortocircuitarse son los transistores de la etapa de potencia:
Aquí podemos ver los transistores desmontados con su disipador de calor:
Se trata de cuatro transistores. Primero veremos las dos parejas de C2578 (transistor tipo NPN):
Para medir y comprobar el correcto funcionamiento de un transistor NPN primero identificamos sus patas: pata 1 (BASE), pata 2 (COLECTOR), pata 3 (EMISOR). Ponemos el polímetro en la posición de medir diodos. Las siguientes comprobaciones deben de dar este resultado para poder decir que el transistor esté bien:
SONDA ROJA(+) en pata 2 y SONDA NEGRA(-) en pata 3->debe de dar circuito abierto. Si da cortocircuito el transistor está dañado. 
SONDA ROJA(+) en Pata 3 y SONDA NEGRA(-) en pata 2->igualmente debe de dar circuito abierto. 
SONDA ROJA(+) en Pata 1 y SONDA NEGRA(-) en pata ·3->Polarizamos en directa el diodo BASE-EMISOR: deben de caer 0,7 voltios de tensión umbral. Si da cortocircuito el transistor está dañado. 
SONDA ROJA(+) en Pata 3 y SONDA NEGRA(-) en pata ·1->Polarizamos en inversa el diodo BASE-EMISOR: debe de dar circuito abierto.
SONDA ROJA(+) en Pata 1 y SONDA NEGRA(-) en pata ·2->Polarizamos en directa el diodo BASE-COLECTOR: deben de caer 0,7 voltios de tensión umbral. Si da cortocircuito el transistor está dañado. 
SONDA ROJA(+) en Pata 2 y SONDA NEGRA(-) en pata ·1->Polarizamos en inversa el diodo BASE-COLECTOR: debe de dar circuito abierto. Si da cortocircuito el transistor está dañado. 
Ahora iríamos a por la pareja de transistores A1103 (PNP). Identificamos sus patas: pata 1 (BASE), pata 2 (COLECTOR), pata 3 (EMISOR). Ponemos el polímetro en la posición de medir diodos.
Las siguientes comprobaciones deben de dar este resultado para poder decir que el transistor tipo PNP esté bien:
SONDA ROJA(+) en pata 2 y SONDA NEGRA(-) en pata 3->debe de dar circuito abierto. Si da cortocircuito el transistor está dañado. 
SONDA ROJA(+) en Pata 3 y SONDA NEGRA(-) en pata 2->igualmente debe de dar circuito abierto. 
SONDA ROJA(+) en Pata 3 y SONDA NEGRA(-) en pata 1->Polarizamos en directa el diodo BASE-EMISOR: deben de caer 0,7 voltios de tensión umbral. Si da cortocircuito hay el transistor está dañado. 
SONDA ROJA(+) en Pata 1 y SONDA NEGRA(-) en pata ·3->Polarizamos en inversa el diodo BASE-EMISOR: debe de dar circuito abierto.
SONDA ROJA(+) en Pata 2 y SONDA NEGRA(-) en pata 1->Polarizamos en directa el diodo BASE-COLECTOR: deben de caer 0,7 voltios de tensión umbral. Si da cortocircuito el transistor está dañado. 
SONDA ROJA(+) en Pata 1 y SONDA NEGRA(-) en pata 2->Polarizamos en inversa el diodo BASE-COLECTOR: debe de dar circuito abierto. Si da cortocircuito el transistor está dañado. 

De los cuatro transistores hay dos que están en cortocircuito. Pero decidimos sustituir los cuatro por otros nuevos. Seguidamente procedemos a sustituir también los dos fusibles y el amplificador vuelve a funcionar correctamente.

jueves, 5 de enero de 2017

Tutorial: reparación de un amplificador Marshall “Valvestate 8080” con un zumbido constante.

Este amplificador presenta un molesto zumbido constante. Esto suele deberse a que algún punto del circuito que debería estar conectado a masa yo no lo está. Para ello repasamos con estaño todas las soldaduras del reverso de la placa.
Otra causa de este síntoma puede estar en los condensadores electrolíticos. Comprobamos que a pesar de dar un valor cercano a su capacidad nominal en uF al medir su valor de ESR éste se aleja bastante de lo que dan las tablas. Con lo cual decidimos sustituirlos todos.

TABLA CON VALORES RECOMENDADOS DE ESR

domingo, 25 de diciembre de 2016

Tutorial: reparación amplificador Buguera “333XL” Con problemas en la conmunatción entre canales.

El fallo que presenta este amplificador Bugera es que no conmuta entre algunos de los canales y modos de funcionamiento que tiene el amplificador. Los controles se quedan “pillados” y no cambia de modo de funcionamiento aunque se pulsen los botones:
La culpa la tienen los relés a 24v que se encargan de hacer la conmutación:







martes, 1 de noviembre de 2016

Tutorial: reparación amplificador Peavey Valveking 212

El problema que este amplificador presentaba era que a los pocos minutos de encender el “power” y el “stand-by” se apreciaban ciertos zumbidos desagradables de forma intermitente. Echando una vistazo a las válvulas que llevaba el amplificador nos damos cuenta de que no se trata de un cuarteto “matcheado”. Primer fallo: todas las válvulas de potencia deben estar “matcheadas” para tener las mismas curvas de funcionamiento.

Lo siguiente que nos encontramos es que el selector de impedancias está en la posición de 16 ohms cuando el equipo tiene conectados dos altavoces de 16 ohms en paralelo (esto da un total de 8 ohms): GRAVE PELIGRO!!! Si la impedancia de salida del amplificador es mayor que la impedancia TOTAL de los altavoces podemos averiar el equipo (válvulas, transformador de salida…). Colocamos el selector de impedancia a 8 ohms para que sea igual a la impedancia total de los altavoces. Además procedemos a sustituir las 4 válvulas de potencia por otras 6L6  perfectamente “matcheadas”.